De la plante
à la couleur.

Le bleu · Indigofera tinctoria

Indigo

Pendant des siècles, l'indigo a été l'une des teintures les plus recherchées au monde. Surnommé « l'or bleu », il parcourait des milliers de kilomètres avant d'arriver en Europe, où il concurrençait directement le pastel, la principale source de bleu locale.

Au début du XVIIe siècle, la menace est telle que le royaume de France interdit son utilisation pour protéger la culture du pastel. Les textes de l'époque prévoyaient des sanctions extrêmement lourdes, pouvant aller jusqu'à la peine de mort pour les contrevenants. Cette interdiction ne sera levée qu'en 1737.

Sa valeur était telle qu'elle alimentait déjà les contrefaçons dans l'Antiquité. Certains marchands vendaient des poudres colorées ou d'autres matières en les faisant passer pour de l'indigo véritable, preuve de l'attrait exceptionnel de ce pigment.

Le plus étonnant reste pourtant la naissance de sa couleur. Lorsqu'un tissu sort de la cuve, il est jaune-vert. Ce n'est qu'au contact de l'oxygène que le bleu apparaît progressivement, sous les yeux de celui qui le regarde. Cette réaction est l'une des signatures de l'indigo et continue de fasciner aujourd'hui.

Obtenir ce bleu demande bien plus qu'une recette. Une cuve d'indigo est un milieu vivant, entretenu avec patience et régularité. Son équilibre dépend du savoir-faire de l'artisan qui la nourrit et la maintient active au fil du temps.

Chez Tribu Indigo, nos textiles sont teints dans la cuve d'un partenaire qui perpétue ce savoir-faire depuis de nombreuses années. Derrière chaque nuance de bleu se cachent des gestes précis, de la patience et un artisan qui connaît sa cuve jusque dans ses moindres réactions.

Le rouge · Rubia tinctorum

Garance

Pendant près d'un siècle, le rouge garance a marqué l'histoire de l'armée française. En 1829, une ordonnance de Charles X généralise le célèbre pantalon garance afin de soutenir la production nationale. Cette couleur accompagnera les soldats français jusqu'aux premiers mois de la Première Guerre mondiale, avant d'être abandonnée au profit du bleu horizon, beaucoup plus discret sur le champ de bataille.

La garance aurait pourtant pu ne jamais devenir une culture française. Au XVIIIe siècle, Jean Althen, un Arménien ayant appris sa culture en Perse, introduit la plante en Provence. Son travail donne naissance à une véritable filière, au point qu'un village voisin d'Avignon prendra plus tard le nom d'Althen-des-Paluds en son honneur.

Obtenir un rouge profond demandait bien plus que de belles racines. La qualité de l'eau, la richesse en calcium, le mordançage et le savoir-faire du teinturier influençaient tous le résultat. Les eaux calcaires de Provence étaient particulièrement recherchées pour produire les rouges les plus lumineux.

Chez Tribu Indigo, la garance fait partie des plantes que nous utilisons pour créer des rouges chaleureux, vivants et nuancés. Contrairement au rouge plus froid de la cochenille, elle offre une palette qui oscille entre le brique, le terracotta et le rouge profond, selon le textile, le mordant et les plantes avec lesquelles elle dialogue.

Le carmin · Dactylopius coccus

Cochenille

Pendant des siècles, le rouge des cardinaux provenait d'un minuscule insecte européen : le kermès. Au XVIe siècle, tout bascule avec l'arrivée de la cochenille du Mexique. Plus lumineuse, plus intense et bien plus concentrée, elle révolutionne la teinture. Là où il fallait presque le poids du tissu en kermès pour obtenir un rouge profond, quelques pourcents de cochenille suffisent. En quelques décennies, elle s'impose dans toute l'Europe.

Sa force ne tient pas seulement à son pouvoir colorant. Selon le mordant utilisé, une même cochenille produit des rouges très différents : écarlate avec l'étain, carmin avec l'alun, violet profond avec le fer. Le teinturier ne change pas de colorant, il change la chimie qui révèle sa couleur.

Aujourd'hui encore, la cochenille est utilisée comme colorant alimentaire sous le code E120. Derrière ce simple numéro se cache un savoir-faire vieux de plusieurs siècles.

Chez Tribu Indigo, nous l'utilisons pour obtenir des rouges lumineux et accompagner certaines compositions en impression végétale. Quelques grammes suffisent à transformer une étoffe et à révéler toute la richesse de cette teinture naturelle.

Le violet · Haematoxylum campechianum

Bois de campêche

Le bois de campêche est à l'origine même de la fondation du Belize : ce sont des coupeurs de ce bois, prisé pour sa teinture noire, qui ont fondé au XVIIe siècle les premiers établissements britanniques dans la région. Son exploitation était si disputée qu'elle provoqua pendant des siècles rivalités, contrebande et affrontements entre les puissances européennes dans les Caraïbes.

En France, une ordonnance de Colbert publiée en 1671 reconnaît qu'il est indispensable pour obtenir les noirs les plus profonds. Pendant plus de deux siècles, il devient l'un des grands colorants des étoffes de luxe, notamment des soieries noires de la fin du XIXe siècle.

Les Mayas l'appelaient Ek', le même mot qui désignait la couleur noire. Bien qu'il puisse produire des violets, des gris ou des bleus selon le mordant utilisé, c'est d'abord sa capacité à créer des noirs d'une grande profondeur qui a fait sa réputation.

Chez Tribu Indigo, nous l'utilisons aussi bien en bain de teinture que dans certaines compositions d'impression végétale. Saupoudré entre les feuilles, il révèle des contrastes subtils et crée une signature que nous avons développée au fil de nos expérimentations.

Le jaune vif · Tagetes patula · Tagetes erecta

Œillet d'Inde

En Inde, l'œillet d'Inde est partout. Il orne les temples, accompagne les mariages, compose les guirlandes d'offrandes et entre dans la fabrication de certaines poudres naturelles utilisées pendant Holi, la fête des couleurs. Pourtant, cette fleur n'est pas née en Inde. Originaire du Mexique, elle y est arrivée au XVIe siècle avec les commerçants portugais avant de devenir l'un des symboles les plus reconnaissables du sous-continent. Les Aztèques la connaissaient déjà sous le nom de cempoalxochitl et l'utilisaient dans leurs cérémonies.

Peu de plantes révèlent leur couleur avec autant de générosité. Il suffit de froisser ses pétales pour voir apparaître un jaune orangé intense qui marque aussitôt les doigts. Après les cérémonies, des tonnes de fleurs sont récupérées dans certaines villes indiennes et trouvent une seconde vie entre les mains d'artisans et de teinturiers.

Chez Tribu Indigo, nous utilisons l'œillet d'Inde aussi bien en écoprint qu'en tatakizome, où la percussion libère directement ses pigments. Il apporte des jaunes lumineux, des orangés chaleureux et fait également partie de plusieurs de nos kits de teinture naturelle fabriqués en France.

L'orangé · Cosmos sulphureus · atrosanguineus

Cosmos

Les Aztèques appelaient xochipalli le « jaune fin », une teinture obtenue à partir de plusieurs fleurs des terres chaudes. Le cosmos en faisait probablement partie, aux côtés des coréopsis, bidens ou dahlias. Décrit dès le XVIe siècle par le missionnaire Bernardino de Sahagún dans le Codex de Florence, ce pigment servait aussi bien à peindre qu'à teindre, preuve de sa valeur dans les arts aztèques.

Rien dans l'apparence du cosmos chocolat n'annonce ce qu'il va révéler. Ses pétales, d'un rouge si profond qu'ils paraissent presque noirs, dégagent un parfum de cacao. Pourtant, une fois dans le bain de teinture, ils offrent des orangés lumineux et des cuivres chaleureux. En teinture naturelle, la couleur d'une fleur ne laisse pas toujours deviner celle qu'elle déposera sur le tissu.

Sa cousine, le cosmos soufré, suit la même logique avec une palette plus éclatante, entre le jaune doré et l'orange vif. Riches en pigments, ces deux fleurs comptent parmi les plus généreuses pour l'impression végétale.

Chez Tribu Indigo, le cosmos est l'une de nos fleurs favorites pour l'écoprint. Sous l'effet de la vapeur, ses pigments migrent facilement et dessinent des empreintes franches aux nuances lumineuses, faisant de chaque textile une pièce unique.

Le rouille · Coreopsis tinctoria

Coréopsis

Sous l'Empire inca, certaines fleurs tinctoriales étaient connues sous le nom de pauau. Les jeunes filles chargées de leur récolte portaient même un nom particulier : les pauau pallac. Dans sa chronique du début du XVIIe siècle, Felipe Guamán Poma de Ayala raconte que fournir les ateliers de tissage de l'Empire était une mission essentielle, au même titre que l'approvisionnement en denrées. La couleur faisait pleinement partie des richesses de l'État.

Plus au nord, le coréopsis occupait une place différente mais tout aussi importante. Chez les Ramah Navajo, sa racine entrait dans des remèdes traditionnels, notamment contre les infections. Chez les Zuni, une infusion de la plante, sans la racine, était traditionnellement bue pour favoriser la naissance de filles. Une même plante, trois cultures et autant de façons de lui attribuer une valeur particulière.

Ses pétales sont pourtant d'une grande finesse et ne laissent rien présager de leur pouvoir colorant. Utilisées seules, les fleurs révèlent des jaunes lumineux. Récoltée entière au moment de la floraison, la plante peut offrir de magnifiques tons rouille, cuivrés ou rouge orangé selon le mordant et le textile.

Chez Tribu Indigo, le coréopsis trouve naturellement sa place dans nos écoprints. Sous l'effet de la vapeur, il imprime des empreintes franches et des nuances chaleureuses qui comptent parmi les plus intenses du jardin tinctorial.

Le bordeaux · Alcea rosea var. nigra

Rose trémière

Le pourpre a longtemps été la couleur du pouvoir. Originaire d'Asie centrale, la rose trémière noire est cultivée depuis des siècles pour ses pétales aux pigments intenses, bien avant de devenir une simple fleur de jardin en Europe.

Toutes les roses trémières ne se valent pas. La variété noire concentre une quantité exceptionnelle d'anthocyanes, les pigments responsables de ses teintes profondes. Sous la vapeur ou en bain de teinture, ses pétales révèlent des nuances allant du violet au bordeaux, qui évoluent naturellement selon l'acidité du bain et le mordant utilisé.

Au XIXe siècle, ses pétales séchés faisaient l'objet d'un important commerce. On estime que plusieurs centaines de tonnes étaient exportées chaque année de Turquie vers la Bavière, où ils servaient aussi bien à renforcer la couleur des vins rouges qu'à teindre les textiles imprimés.

Chez Tribu Indigo, la rose trémière noire trouve naturellement sa place dans nos écoprints. Ses pétales offrent des bordeaux profonds et des violets subtils qui dialoguent avec les empreintes végétales pour créer des compositions riches en contrastes.

Le jaune-vert · Punica granatum

Grenade

Les Romains l'appelaient malum punicum, la « pomme des Carthaginois ». Son nom scientifique, Punica granatum, garde encore la mémoire de Carthage, grande rivale de Rome en Méditerranée. Peu de plantes portent ainsi, dans leur nom même, le souvenir d'une des plus célèbres civilisations de l'Antiquité.

Le grenadier accompagne la teinture depuis des millénaires. En Mésopotamie déjà, son écorce servait à obtenir des jaunes-verts et, associée au fer, des olives et des bruns. Le principe qui en découle traverse les siècles : superposer un jaune végétal sur un bleu d'indigo pour faire naître toute une palette de verts.

En teinture naturelle, l'écorce de grenade est particulièrement précieuse. Riche en tanins, elle agit à la fois comme colorant et comme aide au mordançage, tout en apportant des jaunes verts lumineux et durables. Cette double fonction en fait l'une des matières les plus appréciées des teinturiers.

Chez Tribu Indigo, nous utilisons la grenade notamment dans la technique de l'Ajrakh, où elle dialogue avec le myrobolan et l'indigo pour composer des verts profonds et nuancés, hérités de savoir-faire transmis depuis des générations.

Le jaune-vert · Artocarpus heterophyllus

Jacquier

Connu dans le monde entier pour produire le plus gros fruit poussant sur un arbre, le jacquier cache un autre trésor dans son bois. Depuis des siècles, son bois de cœur donne des jaunes lumineux et des bruns profonds, particulièrement utilisés en Asie du Sud et en Indonésie.

Son histoire est liée au bouddhisme : en Thaïlande, au Cambodge ou en Birmanie, il teignait traditionnellement les robes des moines, dans une nuance douce et légèrement orangée, symbole de simplicité.

Le tissu était préparé dans un bain de bouse de vache enrichi de plantes tanniques avant teinture, une étape qui permettait au bois de révéler toute sa couleur. Les teinturiers n'utilisent jamais le fruit lui-même, mais les copeaux et la sciure issus de la taille des arbres, une ressource entièrement valorisée.

Chez Tribu Indigo, nous utilisons l'écorce de jacquier pour composer des verts profonds, en complément de l'indigo, sur nos pièces en dabu et en impression au tampon de bois.

Le mordant · Terminalia chebula

Myrobolan

Le myrobolan et l'alun forment le duo de mordançage le plus ancien de la teinture indienne : sans eux, aucune couleur ne tient durablement sur la fibre. Derrière les rouges, les bleus ou les noirs les plus profonds se cache ce fruit discret, indispensable pour préparer la fibre et permettre aux teintures de s'y fixer durablement.

Connu sous le nom de Haritaki en sanskrit, le myrobolan est aussi l'un des grands remèdes de l'Ayurveda. Depuis des siècles, il voyage entre médecine et artisanat, exporté vers l'Europe et le monde musulman.

Le fruit séché, brun et ridé, ne cherche pas à attirer l'attention. Riche en tanins, il dépose un jaune très discret tout en jouant surtout le rôle de mordant végétal. Son véritable travail apparaît avec le temps : il permet aux couleurs qui lui succèdent de rester lumineuses et résistantes, lavage après lavage.

Chez Tribu Indigo, le myrobolan prépare les tissus de nos créations en Ajrakh et en impression au bloc. Nous dessinons nos motifs, puis ils sont gravés sur des blocs de bois et imprimés à la main par nos ateliers partenaires, selon un savoir-faire transmis depuis des générations.

Le doré · Allium cepa

Pelures d'oignon

Peu de matières tinctoriales sont aussi accessibles que les pelures d'oignon. Destinées au compost dans la plupart des cuisines, elles renferment pourtant une concentration remarquable de quercétine, un pigment jaune naturellement présent dans les couches externes du bulbe. L'une des plus belles couleurs de la teinture naturelle naît ainsi d'un simple déchet du quotidien.

Dans l'eau chaude, les pelures sèches libèrent en quelques minutes un bain brun doré aux reflets lumineux, avec une odeur qui rappelle inévitablement une casserole de soupe. Les mêmes composés qui leur donnent leur couleur sont aujourd'hui étudiés pour leurs propriétés antioxydantes et antimicrobiennes.

En teinture, les pelures d'oignon jaune sont les plus recherchées pour la stabilité de leurs jaunes. Les pelures d'oignon rouge offrent également de belles nuances, mais elles résistent généralement moins bien à la lumière.

Chez Tribu Indigo, nous utilisons les pelures d'oignon jaune exclusivement en bain de teinture. Associées à l'œillet d'Inde, elles permettent d'explorer toute une palette de jaunes dorés et d'orangés lumineux à partir de matières végétales simples, souvent destinées à être jetées.

Notre jardin ·

Plantes du jardin

Certaines de nos pièces en tatakizome ou en écoprint ne portent pas l'empreinte d'une seule plante, mais de plusieurs, cueillies ensemble dans notre jardin en Alsace et combinées selon la saison. Nous choisissons chaque variété pour la couleur, la forme et l'empreinte qu'elle est capable de révéler sur le textile ou sur le papier.

Du semis à la récolte, chaque plante est suivie au rythme des saisons. Selon l'espèce et le résultat recherché, les fleurs et les feuilles sont utilisées fraîches, quelques heures après la cueillette, ou séchées avec soin pour être conservées toute l'année.

Cosmos, œillets d'Inde, coréopsis, roses trémières : chaque plante a son propre langage. Certaines livrent des couleurs franches, d'autres des empreintes plus délicates, presque dessinées. Cette diversité se retrouve dans nos tissus, nos accessoires et nos cartes en tatakizome et en écoprint.

Cultiver nos propres plantes nous permet de connaître chaque variété d'assez près pour ajuster nos gestes d'une saison à l'autre. C'est un savoir-faire qui commence bien avant l'atelier, de la graine jusqu'à l'empreinte sur la matière.